Amán, siete colinas y mil rostros: viaje al corazón de la capital jordana

Una capital nacida dos veces

Amán no es una ciudad que se cuente de un solo tirón. Bajo su nombre antiguo de Rabbath Ammon, fue la capital de los amonitas antes de convertirse, con los griegos, en Filadelfia. Después, durante siglos, el lugar se vació casi por completo de población, frecuentado únicamente de forma estacional por tribus beduinas como los Bani Sakhr. Fue en 1878 cuando todo volvió a comenzar: refugiados circasianos llegados del Cáucaso se instalaron entre las ruinas de la antigua ciudad, devolviendo la vida a un lugar caído en el olvido. Habría que esperar hasta 1921 y la llegada del emir Abdalá para que Amán se convirtiera oficialmente en ciudad y luego en capital del nuevo emirato de Transjordania. Desde entonces, la ciudad no ha dejado de reinventarse al ritmo de sucesivas oleadas migratorias —circasianos, chechenos, y luego refugiados palestinos en 1948, 1967 y 1991— que han forjado un tejido social compuesto y una identidad decididamente cosmopolita.

La ciudad de las siete colinas

Se dice de Amán que está construida sobre siete colinas, cada una con su carácter propio. Jabal Amman y su célebre Rainbow Street concentran cafés, galerías y una animada vida nocturna. Jabal al-Weibdeh, barrio construido entre los años 1940 y 1960 para la clase media palestina, se ha convertido hoy en un polo artístico donde conviven galerías contemporáneas, un instituto cultural y la Jordan National Gallery. Más hacia el centro, Downtown —o Al-Balad— sigue siendo el corazón palpitante y popular de la capital, con sus zocos y sus estrechas callejuelas alrededor de la Ciudadela y del teatro romano. En el extremo opuesto, Abdoun se cuenta entre los barrios más prestigiosos de la ciudad, donde se concentran embajadas y residencias elegantes, mientras que Sweifieh y Shmeisani encarnan el Amán moderno de los negocios y las compras. Esta yuxtaposición de mundos, en un espacio bastante reducido, es sin duda lo que hace tan interesante recorrer la ciudad a pie.

En las alturas de la Ciudadela, siete mil años de historia

Encaramada a unos 850 metros de altitud sobre la colina más alta de la ciudad, la Ciudadela de Amán (Jabal al-Qal'a) es el lugar que no hay que perderse. Allí se pasea entre vestigios que abarcan desde la Edad del Bronce hasta el periodo islámico, prueba de una ocupación casi ininterrumpida durante milenios. El monumento más fotografiado sigue siendo el Templo de Hércules, cuyas cinco columnas corintias del siglo II d.C. se recortan contra el cielo: a sus pies descansa una mano colosal de piedra, único fragmento conservado de la estatua gigante que debió adornar el edificio. No lejos de allí, el Palacio Omeya del siglo VIII, considerado uno de los ejemplos mejor conservados de esta arquitectura en Jordania, muestra su gran sala abovedada de recepción. Al pie de la colina, en la efervescencia de Downtown, el teatro romano constituye el vestigio más grandioso de la antigua Filadelfia. Otra visita imprescindible, la mezquita del rey Abdullah I, con su imponente cúpula azul construida en la década de 1980, abre sus puertas a visitantes no musulmanes y puede acoger hasta 3.000 fieles en su amplia nave.

Conocer Amán de otra manera

Ese es quizás el espíritu mismo del viaje en casa de familias locales: salir de los monumentos para tocar con la mano lo cotidiano. El Duke's Diwan, en King Faisal Street, es un buen ejemplo de ello. Este edificio de 1924, que fue sucesivamente la primera oficina de correos de la ciudad, ministerio de Finanzas y luego hotel, fue restaurado en 2001 por un jordano apodado el «Duque de Mukheibeh». Allí se toma el té mientras se explora, casi por casualidad, una parte de la cultura jordana. Otra dirección valiosa, el Wild Jordan Center, abierto en 2003 por la Sociedad Real para la Conservación de la Naturaleza, permite descubrir las reservas naturales del país y volver con productos elaborados por cooperativas locales. Y cada viernes, de mediados de mayo a mediados de septiembre, el Souk Jara transforma una calle cercana a Rainbow Street en un mercado al aire libre donde artesanía, antigüedades y conciertos se mezclan en un ambiente cordial, lejos de los circuitos organizados.

El sabor de Amán, entre zocos y mesas familiares

La cocina jordana se lee como un mapa de las rutas comerciales de Oriente Medio: fusiona las influencias palestina, siria, iraquí, persa y mediterránea, herencia directa de los mercaderes y peregrinos que durante mucho tiempo atravesaron la región. En Al-Balad, cientos de pequeños puestos se acurrucan entre las fachadas de librerías y peluquerías, sirviendo falafel y shawarma a cualquier hora. Rainbow Street tiene sus propias instituciones, donde se come algo rápido entre dos visitas a galerías. Pero el plato que mejor resume el alma del país sigue siendo el mansaf: cordero, arroz y salsa de yogur fermentado (jameed), servido en las grandes ocasiones familiares, verdadero símbolo de hospitalidad y cohesión social.

Absorbiendo las influencias de comerciantes, peregrinos e inmigrantes que durante mucho tiempo recorrieron sus tierras, la cocina jordana se ha construido como un mosaico de tradiciones.

Para los amantes de la buena mesa, dos días ya bastan para explorar gran parte de esta riqueza culinaria, pero una estancia de cinco días permite una inmersión más completa, sobre todo si el calendario coincide con el Jordan Food Week.

Jerash, el mar Muerto y los mosaicos de Madaba

Amán es también un excelente punto de partida para explorar los alrededores. A unos 45 kilómetros al norte, Jerash —la antigua Gerasa, ciudad de la Decápolis— se enorgullece de una ocupación humana que se remonta a más de 6.500 años y se cuenta entre las ciudades romanas provinciales mejor conservadas del mundo. Hacia el suroeste, a unos treinta minutos, Madaba es célebre por sus mosaicos bizantinos, mientras que el monte Nebo, lugar de peregrinación ligado a la figura de Moisés, ofrece una panorámica sobre el valle del Jordán. El sitio del bautismo de Al-Maghtas, descubierto apenas en 1996 y considerado uno de los lugares más sagrados del cristianismo, también merece la visita. Más al sur, a unos 140 kilómetros, el castillo de Kerak, fortaleza construida por los cruzados en el siglo XII, impresiona por su masa austera. Y a apenas cuarenta y cinco minutos, el mar Muerto, el punto más bajo del mundo, cierra el círculo de una región de una densidad histórica poco común.

Cuándo viajar a Amán

El clima de Amán se caracteriza por veranos calurosos y secos e inviernos más frescos, a veces incluso con nieve en altitud. Las temperaturas medias mensuales suelen oscilar entre 13°C y 34°C según la estación, con picos que pueden superar los 40°C en pleno verano. La primavera, de marzo a mayo, y el otoño, de septiembre a octubre, ofrecen el mejor equilibrio climático para explorar la ciudad a pie y disfrutar de las terrazas de Rainbow Street sin sufrir el calor. El verano sigue siendo transitable, pero requiere organizarse en torno a las horas más frescas del día.

Consejos prácticos para preparar el viaje

De dos a tres días suelen bastar para descubrir lo esencial de Amán, pero una estancia de cuatro a cinco días deja más flexibilidad para incluir una excursión a Jerash, al mar Muerto o a Madaba. En cuanto a los trámites, la mayoría de los ciudadanos europeos, norteamericanos y australianos pueden obtener un visado turístico a la llegada, y el Jordan Pass permite en algunos casos quedar exento de él. Para desplazarse, los taxis amarillos funcionan con taxímetro («Addad»): siempre es preferible pedirlo en lugar de negociar un precio de antemano. La aplicación Careem, equivalente local de los VTC, es ampliamente utilizada en la capital. Por último, conviene adaptar la vestimenta y el comportamiento a las costumbres locales, en particular durante el ramadán y en las cercanías de los lugares de culto. Dado que el contexto regional puede evolucionar rápidamente, se recomienda encarecidamente consultar los consejos para viajeros del ministerio de Asuntos Exteriores correspondiente antes de partir y permanecer atento a la actualidad local una vez allí.

Amán, una ciudad que se vive en casa de sus habitantes

Lo que sorprende de Amán es la facilidad con la que la ciudad se abre a quien se toma el tiempo de detenerse en ella. Lejos de ser una simple etapa hacia Petra o el Wadi Rum, merece vivirse desde dentro: un té con cardamomo compartido con una familia, una velada en el Souk Jara, una charla improvisada en un puesto de Al-Balad. Es precisamente esta filosofía la que defiende GOT A COUCH? — alojarse en casa de familias locales para comprender una ciudad a través de quienes la hacen vivir, en lugar de atravesarla como simple espectador. Amán, con sus siete colinas y sus mil historias superpuestas, se presta a ello maravillosamente bien.