Hanói: tras las huellas del dragón que se eleva, una capital que se lee en capas

Hay ciudades que se visitan y otras que se recorren como se hojea un manuscrito antiguo: cada página se escribió encima de la anterior, sin borrar jamás del todo lo que la precedía. Hanói pertenece a esta segunda categoría. En una sola mañana se puede tomar un café sentado en un taburete de plástico frente a un templo gremial de varios siglos de antigüedad, bordear una villa colonial de postigos desconchados, y luego encontrarse bajo las murallas de una ciudadela imperial inscrita en el Patrimonio Mundial. Nada aquí está alineado para el visitante: todo coexiste, se empuja, se encaja. Es precisamente esto lo que hace tan apasionante descubrir la capital vietnamita desde dentro, en casa de un habitante, en lugar de desde la ventanilla de un autocar.

1010: el día en que un rey vio un dragón dorado

La historia oficial de la ciudad empieza en el otoño de 1010. El rey Ly Thai To decide trasladar su capital de Hoa Lu a Dai La y rebautiza la ciudad como Thang Long, "el dragón que se eleva": según la leyenda, un dragón dorado habría aparecido sobre su barca real en el instante del desembarco. Hanói celebró así su milenio en 2010, un aniversario que desencadenó una ola de restauraciones y creaciones urbanas todavía visibles hoy.

Pero la región estaba habitada mucho antes. Bajo la dinastía Hung Vuong, la capital se encontraba en Van Lang y el futuro Thang Long no era más que un pueblo rural. En el siglo III antes de nuestra era, Thuc Phan —el rey An Duong Vuong— instaló el centro político y económico del reino de Au Lac en Co Loa, en la periferia actual de Hanói. El lugar todavía se puede visitar, y constituye una de las escapadas más bonitas fuera de lo trillado para quien disponga de media jornada y una moto.

Viene luego la capa colonial, y después la capa revolucionaria. Fue en la plaza Ba Dinh donde, en septiembre de 1945, Ho Chi Minh proclamó la independencia, y el 10 de octubre de 1954 cuando Hanói fue liberada —una fecha que todavía se celebra cada año, y que da al otoño hanoiense un sabor particular.

El Casco Antiguo: "36 calles" y una buena dosis de simbolismo

Se le llama Phố Cổ, el Casco Antiguo, o "las 36 calles viejas". Es la zona en desarrollo continuo más antigua de Vietnam: su trazado se remonta a casi mil años y cobró vida desde el siglo XV, cuando los gremios de artesanos se organizaron allí por oficio. La mayoría de las calles todavía empiezan con la palabra Hàng, "mercancía", seguida del producto que allí se vendía: Hàng Bạc, la calle de la Plata; Hàng Mã, la de las ofrendas de papel; Hàng Gai para la seda; Hàng Duong para el azúcar.

Primer detalle que siempre divierte a los visitantes: hay muchas más de 36 calles. El número es simbólico. Remitiría a los 36 gremios de origen —algunos investigadores piensan que se trataba más bien de 36 emplazamientos de talleres en el siglo XV, cuyos nombres se transfirieron después a las calles— o simplemente a la manera tradicional vietnamita de decir "muchos".

Segundo detalle, mucho más conmovedor: cada gremio mantenía uno o dos edificios religiosos dedicados a su santo patrón o a su fundador. El resultado es que cada calle del Casco Antiguo alberga al menos un templo. Muchos han sido absorbidos por tiendas o viviendas, pero sus raíces todavía se adivinan en la forma de los tejados. Lanzarse a una caza de templos escondidos detrás de las fachadas, guiado por alguien del barrio, sigue siendo una de las mejores maneras de ocupar un día en Hanói.

Cuatro ambientes, cuatro ciudades dentro de la ciudad

• El lago Hoan Kiem: el eje de la ciudad, justo al sur del Casco Antiguo y a tiro de piedra de la antigua ciudadela. El fin de semana, su contorno se peatonaliza y se convierte en un inmenso terreno de juego popular —niños patinando, corros de baile, partidos de bádminton improvisados. Ahí es donde se entiende la relación muy física de los hanoienses con el espacio público.
• El Barrio Francés: amplias avenidas, la Ópera, villas de persianas, el hotel Metropole. El contrapunto arquitectónico absoluto del laberinto comercial.
• Ba Dinh: el Hanói político y monumental, donde el mausoleo de Ho Chi Minh, la Ciudadela Imperial y el Templo de la Literatura se combinan fácilmente en una misma media jornada —el templo se encuentra en el número 58 de la calle Quoc Tu Giam, a unos diez minutos en coche del lago Hoan Kiem.
• Tay Ho: a orillas del Lago del Oeste, más despejado, más creativo, más lento. El mejor lugar para respirar después de tres días de inmersión en el bullicio del centro.

Nota práctica: desde la reforma administrativa en vigor desde el 1 de julio de 2025, Vietnam fusionó sus 63 provincias y municipios en 34, suprimió el nivel de los distritos y disolvió dos tercios de los municipios y barrios —Hanói presenta la tasa de reducción más alta del país, con más del 77 %. Las denominaciones "distrito de Hoan Kiem" o "distrito de Ba Dinh" siguen siendo referencias familiares en la conversación, pero ya no tienen valor administrativo oficial.

Los monumentos que realmente cuentan algo

La Ciudadela Imperial de Thang Long

Inscrita en el Patrimonio Mundial de la UNESCO el 30 de julio de 2010 durante la sesión de Brasilia, la parte central de la ciudadela fue seleccionada por la duración de su historia cultural, su continuidad como sede del poder y la riqueza de sus vestigios. La UNESCO destaca más de 1.300 años de continuidad histórica ininterrumpida. El yacimiento arqueológico del número 18 de la calle Hoang Dieu, al oeste del palacio Kinh Thien, perteneció a la Ciudad Prohibida desde la dinastía Ly hasta el final de los Le restaurados y cubre 47.720 m². Quince años después de su inscripción, el lugar es tanto un importante centro de investigación arqueológica como un destino de visita.

El Templo de la Literatura

Fundado en 1070 bajo Ly Thanh Tong para honrar a Confucio, se completó seis años después, en 1076, con el Quoc Tu Giam, la Academia Imperial —a menudo presentada como la primera universidad de Vietnam. Reservada al principio a príncipes, nobles y altos funcionarios, se abrió en 1253, bajo Tran Thai Tong, a los hijos de plebeyos especialmente dotados. El complejo se extiende sobre unos 54.000 m², se organiza en cinco patios de estilos diferentes y alberga el pabellón Khue Van, el pozo de la Claridad Celestial y 82 estelas sostenidas por tortugas de piedra, grabadas con los nombres de los laureados de los exámenes reales. Todavía se cruza allí con estudiantes que van a fotografiarse antes de sus exámenes: el lugar no tiene nada de museo estático.

El puente Long Bien

Construido por los franceses entre 1899 y 1902 por la sociedad parisina Daydé & Pillé, enteramente de acero, con 1.682 metros de largo, llevaba originalmente el nombre del gobernador general Paul Doumer y no fue rebautizado como Long Bien hasta 1954. Primer puente de acero en cruzar el río Rojo, todavía lleva las cicatrices de los bombardeos estadounidenses de 1967 a 1972. Una leyenda persistente lo presenta como "el segundo puente más largo del mundo después del de Brooklyn": mejor tomarlo como un orgullo local que como un hecho probado. Con sus aproximadamente 2,3 kilómetros de travesía, es sobre todo uno de los pocos paseos silenciosos en pleno corazón de la ciudad —para hacer al final del día, cuando la luz roza los arrozales urbanos de la isla central.

El mural cerámico del río Rojo

Nacido para el milenio de Thang Long, se extiende a lo largo de 3.850 metros junto al dique, con aproximadamente 1,7 metros de alto, es decir, cerca de 7.000 m²: el récord Guinness al mosaico cerámico más largo del mundo. Lanzado en 2007 con el apoyo del Comité Popular de Hanói, el proyecto reunió a 35 artistas profesionales vietnamitas y de diez países, más de un centenar de artesanos procedentes de los pueblos cerámicos tradicionales y 500 niños vietnamitas y extranjeros. La idea vino de Nguyen Thu Thuy, periodista y artista, que quería transformar un sistema de diques antiinundaciones en un referente cultural. Es quizás el monumento más democrático de la ciudad.

Lo que se transmite: ca trù, marionetas y cuencos humeantes

El verdadero tesoro inmaterial hanoiense no es el que se cree. Es el ca trù, forma compleja de poesía cantada del norte de Vietnam, sostenida por las formas poéticas tradicionales, inscrita en 2009 en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial que Necesita Salvaguardia Urgente de la UNESCO. Asistir a una sesión en una pequeña casa del Casco Antiguo, a pocos metros de una cantante, un laúd y un tambor de elogio, deja una impresión mucho más duradera que un gran espectáculo.

Las famosas marionetas de agua, por su parte, merecen una precisión que muchos artículos pasan por alto: contrariamente a lo que a menudo se lee, no están inscritas en el patrimonio inmaterial de la UNESCO. A principios de 2026 todavía se preparaba un expediente científico, dirigido por el Comité Popular de Hanói en coordinación con el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo —al igual que un expediente dedicado al phở. Esto no le quita nada al placer del espectáculo: simplemente le devuelve su justo lugar, el de un arte de pueblo del delta todavía muy vivo.

En cuanto a la mesa, en Hanói se come de pie, sentado bajo o en cuclillas. El cuenco de phở de la mañana, el bún chả asado a la brasa al mediodía, y sobre todo el cà phê trứng, ese untuoso café con huevo nacido, se dice, en el Hanói de los años de escasez, cuando faltaba la leche fresca. Tus anfitriones tendrán todos su dirección favorita, a menudo un puesto sin letrero al fondo de un callejón: es precisamente ese tipo de información la que ninguna guía sustituye.

Una capital en pleno auge — y lo que eso cambia para ti

Según el Departamento de Turismo de Hanói, la ciudad recibió más de 33,7 millones de visitantes en 2025, un aumento del 20,8 % en un año, de los cuales 7,82 millones fueron visitantes internacionales (+22,8 %) y 25,9 millones visitantes vietnamitas (+20,3 %). Dicho de otro modo, casi las tres cuartas partes de los viajeros que recorren Hanói son... vietnamitas. Es un dato alentador: significa que la ciudad sigue siendo frecuentada ante todo por quienes mejor la conocen. Los ingresos turísticos se estiman en 134.460 mil millones de dongs, es decir, unos 5.300 millones de dólares (+21,5 %). Para referencia, el récord anterior a la pandemia, en 2019, se situaba en torno a los 29 millones de visitantes: el umbral queda por tanto ampliamente superado. Para 2026, la capital se ha fijado como objetivo superar los 35,8 millones de visitantes, de los cuales más de 8,6 millones de llegadas internacionales.

A escala nacional, la Administración Nacional de Turismo de Vietnam registra cerca de 21,2 millones de llegadas internacionales en 2025 (+20,4 %), un récord absoluto, tras 12,6 millones en 2023 y 17,6 millones en 2024. El país se sitúa en el tercer puesto de los destinos más visitados del Sudeste Asiático, detrás de Malasia y Tailandia. Hanói, por su parte, fue distinguida en los World Travel Awards 2025 como "Asia's Leading City Destination" y "Asia's Leading City Break Destination", y figura en 2ª posición en la clasificación de TripAdvisor de los 25 mejores destinos culturales del mundo.

En la práctica, esto significa calles más concurridas alrededor del lago Hoan Kiem, reservas que hay que anticipar en temporada alta... y un interés todavía mayor en alojarse fuera del perímetro estrictamente turístico, en un barrio de vida como Tay Ho, Truc Bach o los alrededores de Ba Dinh.

Cuándo viajar, y cómo organizarse

El otoño es la estación preferida de los propios hanoienses: el aire se suaviza, la luz se vuelve dorada, la ciudad se anima en torno al aniversario de la liberación del 10 de octubre. La primavera es suave y festiva, marcada por las peregrinaciones a las pagodas. El verano es caluroso, muy húmedo y salpicado de chubascos tropicales —no es motivo para descartarlo, pero conviene programar las visitas a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde. El invierno suele sorprender a los viajeros: no hiela, pero la humedad hace que los días sean francamente frescos, y los interiores rara vez tienen calefacción.

Algunas referencias para una primera estancia:

1. Tres días como mínimo. Uno para el Casco Antiguo y el lago, uno para Ba Dinh (ciudadela, Templo de la Literatura, mausoleo —conviene comprobar los horarios y los períodos de cierre por mantenimiento justo antes de la visita, ya que cambian con regularidad), uno para Tay Ho, Long Bien y el mural cerámico.
2. Domina el tráfico. Para cruzar una calle en Hanói, se avanza despacio, de manera regular, sin correr ni pararse en seco: el flujo de motos se cierra detrás de ti. Observa primero cómo lo hacen los habitantes.
3. Come temprano. El desayuno es la comida reina; los mejores puestos de phở están vacíos antes de las 9 de la mañana porque ya lo han vendido todo.
4. Sal del circuito. Co Loa, los pueblos de artesanía de la periferia, una mañana en el mercado de barrio: ahí es donde Hanói deja de ser una postal.

Dormir en casa de un habitante, la mejor llave de entrada

Hanói es una ciudad de interiores. Sus estrechas casas-tubo, herederas de un antiguo impuesto sobre el ancho de las fachadas, se despliegan en profundidad en varios niveles, alrededor de patios de luz y escaleras empinadas. Solo se descubren siendo invitado. Alojarse en casa de un anfitrión es entender por qué el altar de los antepasados ocupa el piso más alto, aprender a qué hora pasa el vendedor ambulante de bánh mì, que te expliquen los usos del té y que te dibujen en un trozo de papel el itinerario de un callejón sin nombre.

En Hanói, la verdadera visita guiada no empieza ante un monumento, sino alrededor de una mesa baja, a la altura de la acera.

El dragón de Ly Thai To sigue elevándose, a su manera: a través de una obra más, un café que abre en una antigua tienda de seda, un joven músico que retoma el ca trù de su abuela. Ven por la ciudadela y las 82 estelas; quédate por la gente que, sin saberlo, escribe la siguiente capa.